（１）ダークフレームの準備
撮影時と同じＩＳＯ・ＷＢ・露出時間と撮影時に近い温度環境でダークフレーム画像を２０〜３０枚撮影してコンポジット（加算平均）します。
ダークフレームの撮影温度は
天体撮影時の気温が１２℃なら１５℃で撮影
〃 18℃なら20℃で撮影
と、必ず高めで撮影することが重要です。（理由は［(3)］ダーク演算）
私の場合は冷凍庫（ストッカー）を使用して５℃ステップのライブラリーを保存してあります。
10℃ステップでも良いでしょう。
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（２）天体撮影
元画像(２０枚撮影時の１枚) |
（３）ダーク演算
コンポジット済みダークフレーム画像と天体元画像をPotoshopで減算。
元の画像：ダークフレーム画像
描画モード：減算
不透明度：８０％(例)←ここの値が重要です
ダークフレームのほうが温度が高いのでノイズ・熱カブリが多い。
故に減算し過ぎないよう100%以下に指定します。
KissDigitalなら右の赤い熱カブリが消えるように値を調整する。
元画像を１枚ずつ全てダーク演算します。
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（４）減算結果
輝点ノイズは黒点（補色）ノイズになります。このノイズはコンポジット後の作業行程で取り払えます。
KissDigitalなら右端の赤タカブリも消えます。
この画面では見辛いのですが黒いプツプツが確認できます
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（５）コンポジット
ステライメージでひたすらコンポジットをします。
この作例は２０枚（加算平均・位置合わせ）
（４）の画像に比べると黒点がはっきりしてきました。
つまり、コンポジットの効果で偽色が平均化された証拠です。
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（６）背景レイヤーのコピー
フォトショップに読み込み、背景のコピーをします。 |
（７）ダスト＆スクラッチ
背景のコピーレイヤーに
フィルター → ノイズ［ダスト＆スクラッチ］を施します。
半径の値は状況によって変えます。
星も黒点も消えます。
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（８）背景レイヤーに切り替える
背景レイヤーをアクティブにします。 |
（９）画像操作
イメージ → ［画像操作］
レイヤー ：背景のコピー
描画モード：比較（明）
この処理で黒点ノイズが消えます。
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（１０）操作結果
ダークフレーム減算をしない場合でも（６）〜（９）の処理は偽色取りに有効です。やりすぎるとコントラストを落とす結果となります。
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（１１）画像処理
フォトショップで仕上げます。
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